Mueble bajo lavabo de madera

En baños tan pequeños como este, aprovechar el espacio al máximo no es una opción sino una obligación!

En este trabajo trataremos de hacer un mueble bajo lavabo que nos permitirá conseguir un magnífico espacio de almacenamiento para los productos del baño y además modificar la estética del mismo, ya que ocultaremos el pie del lavabo y conseguiremos que parezca que el lavabo está apoyado sobre la encimera dando un aspecto mucho más moderno.

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Para ello, en primer lugar tenemos que tomar medidas de nuestro baño para aprovechar el espacio al máximo. El siguiente paso es hacer unos croquis del mueble y la distribución. En este caso hemos optado por dejar a un lado del lavabo próximo al inodoro un hueco libre para colocar la papelera y en la parte superior el portarollos de papel higiénico.

En el otro lado haremos el espacio de almacenamiento y como detalle, en lugar de dejar la parte correspondiente al pie cerrada y a continuación la puerta del mueble, optamos por dividir todo el espacio entre dos puertas, ambas con sus tiradores pero sólo se abrirá la derecha para acceder a la parte de armario. De esta forma, parecerá que no hay pie de lavabo, sino que el mismo se coloca encima de la encimera, lo cual dará un aire de modernidad a nuestro baño.

Para colocar el rollo de papel, usaremos dos anclajes de plástico de los que se usan para sujetar las barras de los armarios y un trozo de tubo metálico, que en este caso hemos reaprovechado de una vieja lámpara de pie del Ikea.

Para la realización del mueble hemos usado dos tableros de madera de pino de 200x60 cm. que nos han cortado según el despiece que hemos elaborado en nuestro centro de bricolaje y al ser clientes, los cortes nos salen gratis. De esta forma, ahorraremos trabajo y tendremos unos cortes perfectos, lo cual es más difícil de conseguir con nuestra sierra de calar.

Empezaremos montando la estructura, usando tirafondos excepto en la parte superior, ya que se verían las cabezas de los tornillos y por eso colocamos escuadras metálicas para unir los laterales con la encimera.

Además de esas escuadras colocadas desde el interior, podemos reforzar la estructura colocando cuatro escuadras planas en la parte trasera del mueble.

Al ser madera natural (de pino), el tablero tiende a alabearse o curvarse por lo que a veces tendremos que usar un gato carpintero para corregirlo antes de atornillar.

Una vez que tenemos la estructura principal, colocamos el lateral interior y para ajustarlo a la medida correcta, es conveniente plantear los tableros que cortamos para el frente (puertas).

Para colocar las bisagras, debemos rebajar la madera para que la bisagra quede embebida dentro de la puerta y de esta forma no se cree una gran separación entre ésta y el lateral sobre el que se atornilla.

Colocamos también un cierre en el extremo inferior de la puerta para que ésta ajuste. 

Colocamos los tiradores tanto en la puerta como en la falsa puerta para conseguir la sensación deseada.

Cortamos el trozo de tubo a la medida del hueco donde irá el rollo de papel y la papelera y fijamos con dos tornillos las sujecciones para la barra, la cual ajusta perfectamente. 

Por último, clavamos los patines de plástico  en cada esquina de la base de forma que la madera no esté en contacto directo con el suelo y quede protegida en caso de que se vierta un poco de agua de la ducha. 

Ya tenemos terminada la primera fase de nuestro mueble de baño, que realizamos en taller. 

El siguiente paso es llevarlo hasta nuestro cuarto de baño para cortar con una sierra de calar el hueco del pie de lavabo, tanto en el tablero inferior como en el superior.

A continuación, lo presentamos en su posición y si todo ajusta bien, lo podemos lijar y barnizar.

Este es el resultado final!!

Como se aprecia en las imágenes, el mueble cambia el aspecto general del baño. Nos permite guardar todos los botes, papel higiénico sin que esté a la vista de todos. Además como nos ha sobrado madera, podremos realizar algún complemento decorativo para seguir cambiando la estética de nuestro baño, pero eso lo dejaremos para la siguiente entrada!!

Coste (por materiales):


Tablero de pino 200x60x1,8 cm. (x2). - 25,90 €
Tirador aluminio anodizado (x2) - 2,98€
Bisagra estuche zincado 40x25 (x2) - 0,98€
Patines de plástico para clavar (x4) - 1,05€
Escuadra 25x25 (x6) - 1,20€
Escuadra plana 60x60 (x4) - 1,40€
Barniz satinado incoloro 250 ml. - 4,95€
Sujección barra armario (x2) - 0,40€
Tubo metálico (reaprovechado) - 0€
Sujecciones baldas (x4) - 0,20€

Total: 39,06 €

Idea y diseño: José Ramón Correa
 Ejecución: José Ramón Correa 

Textos y fotos: José Ramón Correa

Mesa de centro elevable

En este artículo explicaremos el proceso de fabricación de una mesa elevable con un sistema muy simple y fácil de realizar. 

Existen muchas publicaciones para acoplar a una mesa que ya tenemos un sistema de elevación que podemos encontrar en cualquier tienda de bricolaje a un precio de unos 30€, pero nosotros vamos a ahorrar aún más en la fabricación de nuestra mesa elevable y vamos a usar un sistema de articulación similar al comercial pero mucho más simple gracias a la utilización de una cadena que funciona a tracción en la diagonal mayor en lugar de usar un tubo de hierro a compresión en la diagonal menor. 

También es clave para que funcione nuestro sistema de elevación disponer de dos marcos metálicos sobre los que colocaremos las articulaciones.


Manos a la obra!

Esta vez aprovecharemos dos marcos metálicos de 50 x 100 cm. de tubo rectangular de 10x20 mm., que encontré en un contenedor, para darle un nuevo uso y realizar una mesa de centro elevable.

El primer paso es plantear el sistema de elevación de la mesa, que no sólo tiene que elevarse en altura, sino también avanzar. La articulación la haremos mediante dos juegos de pletinas imitando al sistema comercial que usan este tipo de mesas pero simplificándolo al máximo.

Como los marcos tienen unos agujeros a 4 cm. de cada extremo, aprovecharemos uno de ellos en el primer marco y en el segundo, lo haremos donde coincida (estando bien alineado con el anterior). Probamos primero con la pletina de 20 cm. con agujeros en ambos extremos (separados 19 cm.)

Pero nos damos cuenta de que alcanza una altura excesiva y el avance también es demasiado para mantener el equilibrio, por lo que realizamos otros agujeros con una separación de 15 cm. que en el replanteo que hacemos, vemos que funciona bien y procedemos a cortar el trozo de pletina que sobra.

Una vez que ya tenemos calculadas las dimensiones de las pletinas, podemos preparar las cuatro.

Cortamos 4 trozos de tubo de 45 cm. de largo, que serán las patas y las soldamos en cada esquina por la cara interior del marco con la ayuda de una mordaza y comprobando la escuadra en ambas direcciones.

Unimos el segundo marco mediante las pletinas usando tornillos de 6x35mm. colocando una arandela entre el tubo y la pletina y las tuercas, siendo la última de ellas, que sujeta también la cadena, una tuerca de freno o autoblocante. La cadena la cortaremos a la medida que necesitemos de forma que actúe correctamente.

Utilizaremos un tablero de encofrar, que tiene unas dimensiones de 200 x 50 cm. para nuestra mesa, que cortaremos con una sierra circular adaptándolo a las dimensiones de nuestra estructura (100 x 50 cm.). En este caso tendremos que sanear uno de los extremos que está un poco deteriorado.

Con lo que nos sobra del tablero, colocaremos otra tabla fijada al marco inferior y que servirá como contrapeso. En este caso se colocará en el interior, por lo que el ancho será de 48 cm. en lugar de 50 cm. y el largo será 94 cm. en lugar de 100 cm. para dejar espacio suficiente para la articulación de las pletinas.

Antes de pintar la estructura, procedemos a lijarla y a tapar el resto de agujeros que tiene el marco y que no hemos aprovechado. Para ello tenemos que utilizar masilla para metal, pero en mi caso, antes de comprarla, hice la prueba con media barrita arreglatodo que tenía en casa, y tras aplicarla y lijarla una vez seca y ver que quedaba bien, la usé para tapar todos los agujeros y me ahorré comprar la masilla.

También hay que colocar las cuatro escuadras que sujetarán el tablero superior, que atornillaremos al marco metálico con unos tornillos roscachapa. Colocamos los tapones de plástico en las patas para pintarlos también de color blanco.

Pintamos por un lado la estructura metálica con spray y los tableros (previo lijado para eliminar el color amarillo) con un rodillo de espuma.

Una vez secos, montamos los tableros fijándolos con tirafondos. Pegamos unas lágrimas de silicona en el marco superior para que no roce al apoyar sobre el otro. Y ya podemos disfrutar de nuestra mesa elevable mientras estamos sentados en el sofá. Este es el resultado:

Coste (por materiales):

Marcos metálicos (reciclados) - 0€
Barra tubo 20x20 ml. 200 cm. - 2,30 €
Pletina 16x4 mm. 80 cm. - 0,90 €
4 Tornillos 6x35 mm. + 16 arandelas + 4 tuercas + 4 tuercas de freno - 2,20€
Tablero reutilizado de un tablón de encofrar - 0€
Spray antiox Blanco Brillante 400 ml. - 5,95 €

Barniz interior mate 250 ml. Incoloro - 5,50 €
Lágrimas de silicona (24 unidades) - 0,60 € (sólo necesitamos 6)
Escuadra ángulo bicromatada 20x20mm. (4 unidades) - 0,80 €
6 Tapones para tubo de 20x20mm - 1,20 €
Tirafondos 3,5x16mm (8 unidades) - 0,10 €

Total: 19,55 €

Idea y diseño: José Ramón Correa
Ejecución: Paco Correa y José Ramón Correa 

Textos y fotos: José Ramón Correa