Mesa de centro elevable

En este artículo explicaremos el proceso de fabricación de una mesa elevable con un sistema muy simple y fácil de realizar. 

Existen muchas publicaciones para acoplar a una mesa que ya tenemos un sistema de elevación que podemos encontrar en cualquier tienda de bricolaje a un precio de unos 30€, pero nosotros vamos a ahorrar aún más en la fabricación de nuestra mesa elevable y vamos a usar un sistema de articulación similar al comercial pero mucho más simple gracias a la utilización de una cadena que funciona a tracción en la diagonal mayor en lugar de usar un tubo de hierro a compresión en la diagonal menor. 

También es clave para que funcione nuestro sistema de elevación disponer de dos marcos metálicos sobre los que colocaremos las articulaciones.


Manos a la obra!

Esta vez aprovecharemos dos marcos metálicos de 50 x 100 cm. de tubo rectangular de 10x20 mm., que encontré en un contenedor, para darle un nuevo uso y realizar una mesa de centro elevable.

El primer paso es plantear el sistema de elevación de la mesa, que no sólo tiene que elevarse en altura, sino también avanzar. La articulación la haremos mediante dos juegos de pletinas imitando al sistema comercial que usan este tipo de mesas pero simplificándolo al máximo.

Como los marcos tienen unos agujeros a 4 cm. de cada extremo, aprovecharemos uno de ellos en el primer marco y en el segundo, lo haremos donde coincida (estando bien alineado con el anterior). Probamos primero con la pletina de 20 cm. con agujeros en ambos extremos (separados 19 cm.)

Pero nos damos cuenta de que alcanza una altura excesiva y el avance también es demasiado para mantener el equilibrio, por lo que realizamos otros agujeros con una separación de 15 cm. que en el replanteo que hacemos, vemos que funciona bien y procedemos a cortar el trozo de pletina que sobra.

Una vez que ya tenemos calculadas las dimensiones de las pletinas, podemos preparar las cuatro.

Cortamos 4 trozos de tubo de 45 cm. de largo, que serán las patas y las soldamos en cada esquina por la cara interior del marco con la ayuda de una mordaza y comprobando la escuadra en ambas direcciones.

Unimos el segundo marco mediante las pletinas usando tornillos de 6x35mm. colocando una arandela entre el tubo y la pletina y las tuercas, siendo la última de ellas, que sujeta también la cadena, una tuerca de freno o autoblocante. La cadena la cortaremos a la medida que necesitemos de forma que actúe correctamente.

Utilizaremos un tablero de encofrar, que tiene unas dimensiones de 200 x 50 cm. para nuestra mesa, que cortaremos con una sierra circular adaptándolo a las dimensiones de nuestra estructura (100 x 50 cm.). En este caso tendremos que sanear uno de los extremos que está un poco deteriorado.

Con lo que nos sobra del tablero, colocaremos otra tabla fijada al marco inferior y que servirá como contrapeso. En este caso se colocará en el interior, por lo que el ancho será de 48 cm. en lugar de 50 cm. y el largo será 94 cm. en lugar de 100 cm. para dejar espacio suficiente para la articulación de las pletinas.

Antes de pintar la estructura, procedemos a lijarla y a tapar el resto de agujeros que tiene el marco y que no hemos aprovechado. Para ello tenemos que utilizar masilla para metal, pero en mi caso, antes de comprarla, hice la prueba con media barrita arreglatodo que tenía en casa, y tras aplicarla y lijarla una vez seca y ver que quedaba bien, la usé para tapar todos los agujeros y me ahorré comprar la masilla.

También hay que colocar las cuatro escuadras que sujetarán el tablero superior, que atornillaremos al marco metálico con unos tornillos roscachapa. Colocamos los tapones de plástico en las patas para pintarlos también de color blanco.

Pintamos por un lado la estructura metálica con spray y los tableros (previo lijado para eliminar el color amarillo) con un rodillo de espuma.

Una vez secos, montamos los tableros fijándolos con tirafondos. Pegamos unas lágrimas de silicona en el marco superior para que no roce al apoyar sobre el otro. Y ya podemos disfrutar de nuestra mesa elevable mientras estamos sentados en el sofá. Este es el resultado:

Coste (por materiales):

Marcos metálicos (reciclados) - 0€
Barra tubo 20x20 ml. 200 cm. - 2,30 €
Pletina 16x4 mm. 80 cm. - 0,90 €
4 Tornillos 6x35 mm. + 16 arandelas + 4 tuercas + 4 tuercas de freno - 2,20€
Tablero reutilizado de un tablón de encofrar - 0€
Spray antiox Blanco Brillante 400 ml. - 5,95 €

Barniz interior mate 250 ml. Incoloro - 5,50 €
Lágrimas de silicona (24 unidades) - 0,60 € (sólo necesitamos 6)
Escuadra ángulo bicromatada 20x20mm. (4 unidades) - 0,80 €
6 Tapones para tubo de 20x20mm - 1,20 €
Tirafondos 3,5x16mm (8 unidades) - 0,10 €

Total: 19,55 €

Idea y diseño: José Ramón Correa
Ejecución: Paco Correa y José Ramón Correa 

Textos y fotos: José Ramón Correa

Sustitución pantalla fluorescente por downlight de superficie. (+reparación techo)

El momento en que nuestra antigua pantalla de fluorescentes ha dejado de funcionar es la señal que necesitábamos para pasarnos a otro tipo de luminarias más modernas que suponen un ahorro energético y por tanto, económico... y sí, estamos hablando de un sistema led!

El modelo elegido concretamente es un Downlight Starson Led cuadrado de superficie de 20W. 6400 K. 1800 lm. 



Tenemos que tener en cuenta que:

El consumo de la nueva luminaria es de 20W mientras que la anterior tenía dos barras fluorescentes de 18W cada una consumía en realidad 34-36W (sumando el consumo de la reactancia), por lo tanto, el consumo total está en torno a los 70W, con lo que el ahorro es de 50W (70%)

El nuevo downlight produce 1800 lm. mientras que los fluorescentes unos 1050 lm cada uno (2100 lm. en total) pero teniendo en cuenta lo que resta la tapa traslúcida que los cubre, estaríamos en unos valores parecidos. Sin embargo la vida del led es de 25.000 horas mientras que la de los fluorescentes es de 10.000 horas (aunque a partir de las 6.000 horas el rendimiento baja en torno al 30-40%)

El color de luz de los fluorescentes era de 6200 K, mientras que el downlight elegido es de 6400 K, y por tanto será una luz más blanca.

De superficie o empotrable, es fundamental fijarnos en este aspecto. Si nuestra cocina tiene falso techo, podremos colocar una luminaria empotrable y esta quedará enrasada con respecto al techo pero también podríamos colocar una luminaria de superficie si así lo decidimos por cualquier motivo (estético, facilidad de montaje sin necesidad de realizar agujeros en la escayola o pladur...). Sin embargo, si compramos una luminaria empotrable, no podremos colocarla en la mayoría de viviendas con cierta antigüedad en las que no hay falsos techos.

Por último, al tratarse de una cocina pequeña, es conveniente comprobar que el ángulo de incidencia de la luminaria sea el adecuado para iluminar dicha habitación y especialmente las zonas de trabajo donde necesitaremos una luz adecuada para cocinar. En el caso de este downlight el ángulo es de 140º y como apreciamos en el siguiente esquema de la cocina en cuestión, no tendremos ningún problema.

El montaje

Al realizar un trabajo tan sencillo y rápido como sustituir una vieja pantalla fluorescente nos encontramos un pequeño problema. Como vemos, el estado del techo no es el adecuado, seguramente quien en su día pintó el techo, tuvo que preparar las irregularidades y desconchones pero se limitó a hacerlo en la zona visible sin desmontar la luminara para reparar esa parte del techo, así que nos tocará realizar este trabajo ya que la nueva luminaria es bastante más pequeña que la que vamos a sustituir. 

Utilizaremos aguaplast, que extenderemos con la ayuda de una espátula sobre las zonas en las que se hayan producido los desconchones o irregularidades. Una vez que se ha secado y con la ayuda de un taco de lija fina eliminaremos el exceso y dejaremos la superficie uniforme. En este caso, hemos dado dos capas para conseguir rellenar el grosor necesario. 

Tras haber lijado la segunda capa, procederemos a pintar el techo. También realizaremos los agujeros para sujetar la nueva luminaria. 

Fijamos el anclaje de la lámpara al techo y posteriormente colocamos la luminaria apretando los dos tornillos. 

Este es el aspecto renovado del techo de nuestra cocina!

 Coste (por materiales):

Downlight - 25€
Aguaplast - 2,75€
Pintura (1 litro) - 2 €

Taco de lija fina - 0,65 €

Total: 30,40 €

Ejecución: José Ramón Correa

Textos y fotos: José Ramón Correa

3 en 1 Reciclado (Perchero + Paragüero + Llavero)

Bueno? Bonito? Barato? Si de algo estoy convencido es de que no hay otro perchero igual en todo el mundo, con lo que podemos calificarlo, cuanto menos, de exclusivo y original.

A continuación os muestro el rápido proceso realizado para convertir una antigua "torre para cds" (de esas que ya casi no quedan y seguro que todos hemos tirado alguna a la basura) en un perchero, con la capacidad de albergar paraguas en su interior y completándolo con un pequeño tablero para colgar llaves.

Paso 1: La "torre para cds" está formada por una estructura principal de la que salen alambres separados aproximadamente 1 cm para introducir los cds. Marcamos y cortamos los alambres que vamos a cortar. En este caso, cortamos 3 y dejamos 4 (donde se colgarán los abrigos). Se podrían haber cortado más alambres y quedarían más espaciados aunque menos perchas.

Paso 2: Cortamos con la amoladora y disco de corte fino las dos varillas y la chapa de la estructura principal justo donde empiezan los huecos para cds dobles, que no nos interesa.

Paso 3: Cortamos cualquier trozo de madera que tengamos (en este caso es un listón de 7 cm. de ancho) y realizamos dos agujeros en su canto para introducir las dos varillas de la estructura que hemos previsto que sobresalieran unos 3 cm. para tal fin. 

Sobre esta tabla colocaremos una o dos alineaciones verticales de cáncamos abiertos para colgar las llaves, dejando una separación considerable.

Paso 4: Pintamos el perchero tapando la tabla para colgar las llaves pero dejando al descubierto las dos alineaciones de cáncamos para que también se pinten del mismo color (ya que son de color blanco). Antes de pintar realizaremos unos agujeros en cada extremo para poder atornillarlo a la pared, aunque uno de ellos nos lo ahorramos ya que este organizador de cds llevaba un agujero para colgar de la pared.

Ya tenemos terminado nuestro perchero, sólo falta colgarlo! Este es el resultado final:

Como ya adelantaba, podemos guardar los paraguas en el interior de la estructura de alambres como se aprecia en esta foto:

Podemos colgar todas nuestras llaves en el llavero que hemos colocado en uno de los extremos. También podemos colgar en el otro extremo la correa del perro.

Y cómo no, podemos colgar los abrigos en los séis grupos de cuatro alambres que hemos dejado.

 

Coste (por materiales):

Antigua "torre para cds" reutilizada - 0€
Listón de madera reaprovechado - 0€
6 Cáncamos abiertos - 0,90€

Pintura (75 ml.) sobrante de otros proyectos - 0€

Total: 0,90 €

Idea y diseño: José Ramón Correa
Ejecución: José Ramón Correa

Textos y fotos: José Ramón Correa