Pasos para pintar una piscina de hormigón

Si tenemos una piscina de hormigón, debemos de contar con un mantenimiento anual de la pintura de la misma. Dependiendo de conservación o calidad de la pintura empleada, podremos realizar dicho mantenimiento cada uno o dos años, pero tampoco conviene dejarlo más tiempo ya que cada año, la pintura pierde protección y es más fácil que se agarren las algas a suelos y paredes de la piscina. 

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Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Vaciar y limpiar la piscina. Para limpiarla lo mejor es usar una máquina de agua a presión y si ésta tuviese la opción de agua caliente, mayor será su limpieza y desinfección. 

2. Raspar y lijar. Con la ayuda de la espátula debemos retirar las capas de pintura que estén sueltas, normalmente de forma puntual. Posteriormente con el cepillo de alambre y de forma manual le damos un paso a las zonas que hemos raspado anteriormente. Y por último con un taco de lija de grano medio pasarlo por toda la superficie de la piscina para eliminar por completo todo resto de pintura suelta y la nueva capa de pintura se asiente sobre una buena base.

3. Limpiar el polvo producido al lijar con un cepillo de barrer y/o trapos viejos. De esta forma, ya tenemos lista nuestra piscina para ser pintada. 

4. Pintar. Para lo que es necesario saber el tipo de pintura que tenemos que emplear. Normalmente se suelen usar pinturas acrílicas o clorocaucho, que a diferencia de las pinturas al agua o de poro abierto, crean una capa impermeabilizante, por lo que evita en cierto modo pérdidas de agua por las fisuras o microfisuras del hormigón y también evita la formación de hongos y algas. 

Una vez elegida la pintura, deberemos de diluir con el tipo y proporción de disolvente indicado por el fabricante.

Es conveniente pintar la piscina por la mañana, de forma que la temperatura de la superficie no sea elevada, ya que si así fuera, se produciría un secado muy rápido de la pintura, que puede influir muy negativamente en la durabilidad de la misma.

En primer lugar, daremos una capa de pintura en todos los puntos que hemos raspado eliminando por completo la pintura y posteriormente empezaremos a pintar desde una esquina, en primer lugar las paredes y por último el suelo.

Si queremos dar dos manos de pintura, deberemos esperar entre 12 y 24 horas, pero como nos interesa realizar este trabajo por la mañana temprano, lo realizaremos justo al día siguiente. 

Antes de llenar la piscina deberemos esperar 48 horas, lo cual es más que suficiente. He leído en las indicaciones de algunos fabricantes de pintura que te aconsejan un tiempo de secado de hasta 7 días, lo cual considero muy exagerado, sobre todo teniendo en cuenta las altas temperaturas que suele hacer en el mes de Junio, que es cuando normalmente nos disponemos a preparar la piscina.

Coste (por materiales):


Pintura (3-4 botes) - 75-100 € *
Disolvente (1 l.)  - 5,90 €
Cinta de carrocero  - 3,10 €
Recambio rodillo + brocha - 2,20 €

Total: 86,2-111,2 €

* Para esta piscina en concreto, con una capacidad aproximada de 90.000 l., 
unas dimensiones de 9x6 m. y una altura media de 1,60 m.

 Ejecución: José Ramón Correa 

Textos y fotos: José Ramón Correa

Abrir una ventana en una pared

Esta vez abriremos un hueco y colocaremos una ventana en una de las paredes que da a las escaleras de acceso a la terraza con el objetivo de introducir luz y, sobre todo, ventilación para eliminar la condensación que se produce en la parte alta de este espacio.

En primer lugar, replanteamos y dibujamos con la ayuda de una regla el hueco que vamos a realizar en función de las dimensiones de la ventana que hemos comprado, dejando 2 cm. a cada lado del marco.

Con el radial o amoladora y disco de corte de piedra o disco de diamante procederemos a repasar el contorno dibujado. De esta forma sólo podremos cortar unos 3-4 cm. que nos permite el disco de la radial que tenemos (que es pequeña) y el resto lo tendremos que hacer con la ayuda de un cortafrío y martillo. Como el muro esta realizado con ladrillos de triple hueco, es conveniente abrir el hueco por las capas que forma estos tres huecos del ladrillo. Por tanto, lo realizaremos en tres fases.

Una vez que tenemos el hueco realizado, el paso siguiente, antes de colocar la ventana, consiste en colocar un alféizar, que no es más que una pieza cerámica que ayude a evacuar el agua de lluvia sin que penetre hacia el interior. Por tanto, tendrá que tener una pendiente hacia afuera y es conveniente que penetre en las jambas del hueco, por lo que con la ayuda del cortafrío hemos realizado una pequeña rendija para que penetre 1 centímetro a cada lado y evitar que cuele el agua hacia el interior del muro. También es importante colocarlo de forma que sobresalga al menos 2 cm. con respecto al muro, donde verterá el agua sin producir humedades en el muro. Las piezas de alféizar específicas llevan en el extremo exterior un resalte formando lo que se denomina "goterón" aunque en este caso por las dimensiones del hueco y el grosor del muro hemos recurrido a dos piezas de rodapié, cuya evacuación del agua la confiaremos en su inclinación y saliente.

Las dos piezas que usaremos como alféizar las fijaremos con poliuretano (que podríamos decir que es como la silicona pero mucho más resistente y seca más rápido que el mortero). Una vez seco, colocamos el marco de la ventana y lo fijamos en la posición prevista.

Una vez que tenemos fijada la ventana con un gato carpintero y dos listones de madera, comenzamos a introducir espuma de poliuretano en todo el contorno excepto la parte inferior. Aunque introduzcamos el poliuretano con la ayuda del aplicador hasta la parte media, ésta tenderá a expandirse y salir por ambos lados. 

Posteriormente, y una vez seca, retiraremos la espuma sobrante dejándola a ras del marco para poder realizar un pequeño remate en el enlucido de la pared exterior. 

Una vez seco el mortero de cemento con el que hemos realizado el pequeño remate tapando los huecos del ladrillo, procedemos a pintarlo. 

En el interior, al haber colocado la ventana enrasada con esta cara del muro, apenas quedan huecos y en el caso de que alguna zona no haya sido rellenada completamente por el poliuretano, podemos taparlo con aguaplast o mortero de cemento antes de pintar la pared. 

Coste (por materiales):

Ventana completa de aluminio con persiana y mosquitera - 190€
Sellador poliuretano blanco - 3,30 €
Espuma de poliuretano - 3,90 €
2 Piezas de rodapié (alféizar) sobrantes de una obra - 0 €
Mortero de cemento - 2 €

Total: 199,20 €

Ejecución: José Ramón Correa 

Textos y fotos: José Ramón Correa

Soporte de monitor (elevador) para escritorio

Hoy vamos a ver cómo organizar nuestro estudio fabricando un soporte metálico sobre el que colocaremos un cristal cortado a la medida y servirá para elevar la pantalla, ocultar cables de los componentes del ordenador y en definitiva economizar el espacio del escritorio (que sólo tiene un ancho de 60 cm.). 

En este caso aprovechando que tenemos un escritorio en esquina realizaremos un diseño un poco más complejo pero se podría haber hecho algo más sencillo.

A continuación muestro un croquis con las medidas de las dos piezas metálicas a realizar. Las uniones se realizarán mediante soldadura. En algunos casos la unión se realizará a inglete (ángulo de 45º) para que no quede abierto el tubo por ningún lado pero en uno de los casos se soldará dejando pasar un tubo sobre el otro para que quede abierto por la parte de atrás desde donde pasaremos los cables usb que queremos tener a mano. El siguiente paso es pintar estas dos piezas metálicas, en este caso de color gris, al tener un sobrante de otro proyecto, evitando tener que comprar pintura para este trabajo.

Paralelamente a la realización de las piezas metálicas, hemos hecho un croquis de los cristales y sus medidas, que llevamos a una cristalería para que nos los corten a medida. En total son tres cristales que apoyarán sobre la estructura metálica de 3 cm. de ancho, siendo el apoyo entre dos cristales compartido, montando 1,5 cm. cada uno. 

En esta imagen podéis ver el estado de nuestro escritorio antes de colocar nuestro soporte elevador que nos permitirá economizar espacio al permitirnos guardar el teclado debajo de la pantalla y dejar espacio libre.

Para fijar los cristales a la estructura hemos cortado unas pequeñas tiras de cinta de doble cara. Y en la parte inferior de la estructura metálica hemos colocado unos protectores de fieltro para no rayar la madera. 

Una vez que tenemos montada la primera pieza y colocados los cristales correspondientes sobre ella, procedemos a colocarla en su sitio, pasando los cables por dentro o detrás de forma que queden ocultos. 

En la parte frontal quedaran los tubos abiertos, que podemos taparlos usando dos tapones de plástico de 30x40mm. (ya que no existen de 30x80mm.), o colocar uno sólo dejando espacio para pasar los cables o no taparlos y dejar ese hueco para guardar las reglas o el escalímetro y tenerlo siempre a mano. 

Colocamos la segunda pieza y por último, el cristal que monta en ambas piezas.

Ya tenemos terminado nuestro práctico trabajo de hoy. 

Coste (por materiales):

Tubo 80x30 mm. (3,5 m. de longitud) - 7,40 €
Tapones de 30x40 (x7) - 1,40 €
Cristales cortados a medida - 42 €
Fieltros adhesivos - 0,60 €

Total: 51,40 €

Idea: José Ramón Correa
Ejecución: Paco Correa yJosé Ramón Correa 

Textos y fotos: José Ramón Correa

Cómo acoplar un nido a una jaula

Aquí vamos a aportar una idea para poder acoplar un nido a una jaula de agapornis que no está preparada para ello. Es un trabajo sencillo, rápido y económico al estar realizado con maderas viejas y el nido a partir de la típica caja de madera con tres botellas de vino. Nos evitará gastarnos el dinero en comprar otra jaula preparada con puertas superiores para colocar nidos.

Esta es la jaula:

Esta jaula tiene una parte superior desmontable (la que se ve a la izquierda de la siguiente imagen). Lo que hago es sustituirla por un cajón de madera realizado con madera de un mueble viejo de unos 3-4 mm de grosor. 

En la siguiente foto se observa el detalle de cómo se solapan ambos para que coincidan, en un lateral el cajón de madera queda por dentro y en el otro por fuera, quedando fijo de ésta manera.

Por otra parte realizo el nido a partir de una caja de botellas de vino, el ancho no lo he tenido que cortar, el alto era el justo, por tanto, solamente cortarlo y volver a colocar la tapa con unos clavos.

La parte exterior está barnizada de un color oscuro para tapar defectos de la madera vieja que se puede observar en el interior, que no está barnizado porque considero que no es muy bueno para los pájaros.

Galán de noche metálico

En esta ocasión vamos a fabricar nuestro propio galán de noche a partir de una varilla metálica de 8 mm. de diámetro. La doblaremos y realizaremos las soldaduras necesarias para conseguir la forma que queremos, la silueta de una mujer, en este caso.

Una vez que hemos replanteado el modelo que vamos a realizar, empezaremos por la base, que es lo más fácil, ya que únicamente tendremos que doblar la varilla metálica formando ángulos rectos.

Una vez que tenemos la base, continuaremos con la siguiente pieza, las piernas. Únicamente tenemos que cortar dos trozos de varilla de 45 cm. de largo.

El siguiente paso es hacer el cuerpo, que en realida sería un vestido coronado con una percha para colgar las chaquetas. De forma que la base es un trozo de varilla recta de 45 cm. de longitud y los laterales son dos trozos de varilla de 75 cm. de longitud con una pequeña curvatura que hemos realizado colocando ambas varillas juntas (para que queden exáctamente igual) y ejerciendo presión en el centro hasta conseguir la curvatura deseada para conformar el vuelo del vestido. 

Y ahora vamos con lo que a priori parece un poco más complicado, la percha que corona el cuerpo de la figura. Para ello cogemos un trozo de varilla y ayudándonos con una polea vieja y un torno en el que lo sujetaremos, comenzamos a doblar la varilla hasta llegar a completar 3/4 de la circunferencia. Una vez que hemos realizado una de las hombreras, calculamos qué longitud de varilla necesitamos para conformar otra curva exactamente igual a la anterior quedando un ancho total de 48 cm. Cortamos la varilla para, de la misma forma, doblar la varilla desde el otro extremo conformando los 3/4 de circunferencia. La única consideración que tenemos que tener en cuenta es que ambas circunferencias las realicemos en el mismo plano. Posteriormente hemos doblado levemente la  parte horizontal (que era recta) justo en el centro donde situaremos el cuello.

Por último nos falta la cabeza, una circunferencia. En este caso vamos a aprovechar una anilla que tenemos realizada con la misma varilla y que quitándole el óxido nos puede servir y nos ahorramos unos minutos de trabajo. En caso de no tenerla, procederíamos a doblar un trozo de varilla ayudándonos con una polea o rodamiento del diámetro adecuado. El cuello será un trozo pequeño de varilla que unirá el cuerpo con la circunferencia de la cabeza. Por último, realizamos el detalle del pelo con unos trozos de varilla (interesa que sea de menor diámetro). Añadiremos en el cuerpo dos varillas horizontales más que servirán para colgar pantalones o alguna camiseta. 

Ya tenemos todas las piezas preparadas para soldar.

Una vez que tenemos soldada la silueta, la colocaremos en el suelo para soldarla a la base, comprobando con un nivel la verticalidad de la misma. También colocaremos una última varilla uniendo la parte trasera de la base con una de las barras horizontales del cuerpo consiguiendo un tercer punto de apoyo que le dará la estabilidad necesaria a nuestro galán de noche. 

El último paso es repasar las soldaduras y pasar una lija a las varillas para posteriormente aplicarles una mano de pintura. En este caso se ha pintado de color gris, ya que teníamos un poco de pintura de este color que sobró de un proyecto anterior y como no necesitaremos mucha cantidad, nos ahorraremos tener que comprar pintura. 

Este es el resultado final:

Coste (por materiales):

Varilla 8 mm. (6 m.) - 4,20 € 
Pintura 50 ml. color gris (sobrante de otro proyecto) - 0 € 

Total: 4,20€

Ejecución: Paco Correa / José Ramón Correa

Textos y foto: José Ramón Correa